2011年日本黃金周 (4/29~5/4)，我們造訪日本歷史的發源之地- 飛鳥及奈良地區，還有佛教聖地-高野山，以及平安時代的靈場參拜道-熊野古道。這些千年古蹟與後來江戶時代的東西很不相同，頗發人思古之幽情，也讓我們認識到不一樣的日本。
本來打算從東京租車直接開往奈良，不過想到黃金周的車潮，到時塞在路上想找地方上廁所都有困難，就放棄這個省錢的念頭。剛好看到樂天網站上有飛機+租車+宿泊的套餐，算一下比坐新幹線便宜，就直接在樂天網站訂好行程，一人7萬2千日幣。
出了伊丹空港，直接租車開往飛鳥車站。從Car Navi定位車站，怎麼是明日香村呢? 原來明日香的發音與飛鳥一樣都是 Asuka，是在1956年由飛鳥村及其他二村合併而成的。
飛鳥車站旁就是一間很大的自行車出租店。因為飛鳥地區相當廣闊，兩腳走不完，騎車比較適合。我們特別從東京空運兩部Brompton小布折疊車來這裡，比起出租的菜籃車神氣多了。
一騎出車站，映入眼簾的就是飛鳥地區大和盆地的田園風光。日本歷史上從西元593年聖德太子攝政，到710年元明天皇遷都平城京(今奈良)這一段時期稱做飛鳥時代，飛鳥地區就是當時的政治中心。那時幕府將軍還沒出現，天皇一族效法中國建立了中央集權國家體制，但蘇我氏透過與皇室聯姻，開始了外戚掌權的歷史。蘇我氏與天皇一族展開激烈的權力鬥爭，最後645年蘇我氏滅亡，天皇重新掌權，開始歷史上著名的大化革新。710年遷都平城京之後，飛鳥時代結束，奈良時代開始。
如今在飛鳥地區悠閒地騎著小布，田畦連綿不絕，丘陵起伏如波，竹林農舍點綴其中，成群遊客坐在草地上野餐，單車騎士不時穿梭來去，完全是一派度假風情。Ally 說退休之後來住這兒很不錯，我倒煩惱住在這兒平常要作啥。
飛鳥車站旁
飛鳥歷史公園
第一站拜訪高松塚古墳。古墳約建於7世紀末，1970年開始考古發掘，2009年完成形狀復原。現在看來古墳像是縮小版的富士山，特別的是墓室中的彩色壁畫，有象徵東西南北四方神的青龍白虎朱雀玄武，也有男子與女子的群像，畫風受唐朝及高句麗影響很深，人物豐腴。可惜墓室不開放參觀，另在墓旁建一展覽館展示壁畫複製品。我們在這兒買了一本”飛鳥王國”護照，售價才100日幣，內有許多景點的折價券，還有旅遊路線介紹及各景點紀念章的蓋印處，非常值得購買收藏。
高松塚古墳
騎車穿過羊腸小徑，轉了許多彎，迷了一小段路之後，終於到達下一站，聖德太子的出生地-橘寺。聖德太子雖然沒當過天皇，但卻是輔佐推古天皇攝行朝政的實際掌權者。太子輔政後，派遣隋使入中國學習，制定冠位十二階、頒布憲法十七條、編修國史、興隆佛教，建法隆寺，被尊為日本佛教始祖，是非常了不得的人物。值得一提的是，聖德太子遣隋使致送的國書說：「日出處天子致書日沒處天子，無恙。」，將日本與中國置於平等地位，隋煬帝看了很不高興。
橘寺不甚大，不過參觀起來頗有興味。伽藍的配置及植物錯落有致，寺中的二面石(反映人心善惡兩面)，及銅馬像(相傳聖德太子曾騎黑馬登富士山)，都有一種樸實的庶民趣味感。殿中有一尊當地居民製作的聖德太子像，大約是太子幼兒時期的造型，大頭兩側垂著唐式髮髻，面白唇赤，跪坐在地上，完全不是一般所想像的嚴肅造型。這樣的太子造型後來也看過好幾次，可見聖德太子信仰已經深入民間了。
往橘寺的小路上
橘寺伽藍
橘寺本堂(太子堂)
本堂旁的水池
二面石
離開橘寺，下一站是當地最著名的古墳-石舞台古墳，此墳相傳是跋扈的蘇我馬子之墓。蘇我馬子是聖德太子的岳父，官仕四朝天皇共五十年，在世時可說是蘇我氏外戚的全盛時期。古墳附近已經整理成為一個大公園，到處都是席地而坐的遊客。古墳為巨石塊堆疊而成，造型相當粗獷，可以感受到墓室主人的霸氣。目前墓室內已空無一物，遊客們排隊魚貫進入墓室參觀，我試著尋找墓室石牆上有沒有壁畫存在，結果當然是沒有。
石舞台古墳
古墳墓室
路旁自助小賣亭
再來騎著小布造訪岡寺。岡寺仁王門前是一段超陡的斜坡路，站起來抽車也沒辦法，只好牽著小布來到大門。岡寺是西國33觀音靈場中的第7個，木造伽藍完全沒有上漆 (還是已經剝落?)，增添不少古意。這時正好是石楠花盛開的季節，寺內繽紛處處，非常漂亮。石楠花與杜鵑花有些類似，但是花朵更大，台灣通常只能在高山上見到。我們是第一次看到這麼多人工栽植的石楠花盛開，算是一個驚喜。延石階而上來到三重塔，展望良好，可以遠眺飛鳥地區。
岡寺前的陡坡
盛開的石楠花
岡寺伽藍
岡寺三重塔
從三重塔眺望飛鳥地區
離開岡寺，超陡的斜坡讓人不敢騎車衝下去，我戰戰兢兢地龜速下滑，Ally乾脆用牽的。接下來要去尋訪飛鳥地區的田野古蹟 – 飛鳥板蓋宮跡。本來是想去拜訪北邊的飛鳥寺(日本最古老佛教寺廟)及藤原宮跡等有名的景點，但是這麼貪心的話要騎車到天黑了，所以還是決定去比較近的地方。到了板蓋宮跡，已是下午5點了，現場只有我們兩個遊客，可以仔細的欣賞，慢慢地拍照。
板蓋宮為蘇我馬子之子蘇我蝦夷於西元642年命人建造，也是645年專權跋扈的蘇我入鹿(蝦夷之子)在皇極天皇眼前被刺殺的歷史舞台所在。如今宮跡已整理完成，除了把地基殘石發掘出來，以及在原本的宮殿遺址上植灌叢為記之外，並沒有做太多人為的仿古建設，儘量維持原貌，保留它的歷史氛圍。一眼望去，附近只有稀稀疏疏的低矮農舍，我們趁著溫暖的夕陽，坐在宮跡旁，細細品味這無人打擾的遺跡。
飛鳥板蓋宮跡
小布與主人
時間真的不早了，得加緊騎車趕進度。循來時路，回頭拜訪田中小路旁的著名景點-龜石。龜石約一人高，造型古拙有趣，用途不明，可能是作為寺廟領地的界石之用。傳說當年大和盆地是一個大湖，湖水退去後很多湖中的烏龜死去，多年後居民便刻造龜石來供養。目前龜石是朝向西南方，據說要是龜石有一天變成朝向西方，大和盆地又要淹大水成為一座湖了。
龜石
沐浴在夕陽下的田園
在回到飛鳥車站的路上，途中經過了鬼之雪隱及鬼之俎，是由花崗岩製作的古墳的蓋石和古墳的底石。傳說中很久以前這一帶住著一個鬼，當這個鬼看到路人時便讓這一帶起霧，讓路人迷路。鬼抓到了路人後便在底石上料理，吃飽後就在蓋石裡上廁所。「俎」的意思是切菜用的砧板，而「雪隠」 在日文裡是廁所的意思 (好文雅的用語啊，其實雪隱源自於中文，不過現代中文早已不用，反而在日文裡保存下來)。
鬼之俎
鬼之雪隱
今天最後一個景點是天武天皇與持統天皇合葬的檜隈大內陵。大家或許覺得奇怪，為何兩位天皇會葬在一起，原來持統天皇原為天武之后，686年天武死後，臨朝稱制為女天皇。天武天皇是大化革新的核心人物之一，他加強了日本的律令體制，將皇室權利制度化。從陵寢的名稱看起來，好像是一座莊嚴氣派的皇室陵墓，但事實上是一個類似高松塚古墳的土丘，其上林木蒼鬱，遊客禁止進入，宮內廳(掌管皇室事務的單位)立有牌坊及鳥居，供人在外憑弔。
側看檜隈大內陵
檜隈大內陵正面
回到飛鳥車站，驅車前往奈良，已是天黑時分了。今天騎車暢遊飛鳥地區，在我們心中留下了深刻的印象。做為日本歷史上重要的飛鳥時代的政治中心，今日變成了充滿田園風光的旅遊勝地，卻沒有像奈良或京都那樣到處簇擁著吵雜的遊客。你可以悠閒地騎著單車，一面享受騎乘的暢快，一面拜訪飛鳥地區的眾多景點。雖然沒有太多宏偉壯觀的建築史蹟，但是一種深長的歷史味道浸潤著飛鳥地區的每一寸土地，值得你駐足仔細欣賞。
