昨天吃完午餐，望著遠方的大屯山，真舒服的天氣啊，來去爬山吧，今年登山裝備還沒開張呢! 預計從北投捷運站坐小7公車，在中正山登山口下車，登頂中正山景觀台後，往北連走大屯南峰及西峰，下面天坪之後，左轉直下清天宮，坐小6公車回北投捷運站。這是我最喜歡的郊山路線之一，路線不長，但爬升有700多米，林相豐富，展望又好，人也不算多，健身遊玩兩相宜～～
真的是太久沒爬山了，連三寶之一的毛巾都忘了帶，還好中正山登山口的雜貨店有賣。2:30pm出發，秋高氣爽，芒花季還沒結束，而且還看到了彩虹！從西峰下面天坪的路上，一直想著可以喝到阿婆煮的熱騰騰地瓜湯，到了面天坪才猛然想起那已是20幾年前的事情了，阿婆的房子早就夷為平地了。趕在太陽落在觀音山後面之前下到清天宮，５點鐘，公車還沒來，剛好來得及吃一盤臭豆腐。
荒廢的小廟
中正山頂
中正山頂遙望淡水河口
紗帽虹橋
步道
芒花 &大屯主南峰
南峰岔路口
大屯西峰頂
面天坪步道
觀音夕照
清天宮
2011年日本黃金周 (4/29~5/4)，我們造訪日本歷史的發源之地- 飛鳥及奈良地區，還有佛教聖地-高野山，以及平安時代的靈場參拜道-熊野古道。這些千年古蹟與後來江戶時代的東西很不相同，頗發人思古之幽情，也讓我們認識到不一樣的日本。
本來打算從東京租車直接開往奈良，不過想到黃金周的車潮，到時塞在路上想找地方上廁所都有困難，就放棄這個省錢的念頭。剛好看到樂天網站上有飛機+租車+宿泊的套餐，算一下比坐新幹線便宜，就直接在樂天網站訂好行程，一人7萬2千日幣。
出了伊丹空港，直接租車開往飛鳥車站。從Car Navi定位車站，怎麼是明日香村呢? 原來明日香的發音與飛鳥一樣都是 Asuka，是在1956年由飛鳥村及其他二村合併而成的。
飛鳥車站旁就是一間很大的自行車出租店。因為飛鳥地區相當廣闊，兩腳走不完，騎車比較適合。我們特別從東京空運兩部Brompton小布折疊車來這裡，比起出租的菜籃車神氣多了。
一騎出車站，映入眼簾的就是飛鳥地區大和盆地的田園風光。日本歷史上從西元593年聖德太子攝政，到710年元明天皇遷都平城京(今奈良)這一段時期稱做飛鳥時代，飛鳥地區就是當時的政治中心。那時幕府將軍還沒出現，天皇一族效法中國建立了中央集權國家體制，但蘇我氏透過與皇室聯姻，開始了外戚掌權的歷史。蘇我氏與天皇一族展開激烈的權力鬥爭，最後645年蘇我氏滅亡，天皇重新掌權，開始歷史上著名的大化革新。710年遷都平城京之後，飛鳥時代結束，奈良時代開始。
如今在飛鳥地區悠閒地騎著小布，田畦連綿不絕，丘陵起伏如波，竹林農舍點綴其中，成群遊客坐在草地上野餐，單車騎士不時穿梭來去，完全是一派度假風情。Ally 說退休之後來住這兒很不錯，我倒煩惱住在這兒平常要作啥。
飛鳥車站旁
飛鳥歷史公園
第一站拜訪高松塚古墳。古墳約建於7世紀末，1970年開始考古發掘，2009年完成形狀復原。現在看來古墳像是縮小版的富士山，特別的是墓室中的彩色壁畫，有象徵東西南北四方神的青龍白虎朱雀玄武，也有男子與女子的群像，畫風受唐朝及高句麗影響很深，人物豐腴。可惜墓室不開放參觀，另在墓旁建一展覽館展示壁畫複製品。我們在這兒買了一本”飛鳥王國”護照，售價才100日幣，內有許多景點的折價券，還有旅遊路線介紹及各景點紀念章的蓋印處，非常值得購買收藏。
高松塚古墳
騎車穿過羊腸小徑，轉了許多彎，迷了一小段路之後，終於到達下一站，聖德太子的出生地-橘寺。聖德太子雖然沒當過天皇，但卻是輔佐推古天皇攝行朝政的實際掌權者。太子輔政後，派遣隋使入中國學習，制定冠位十二階、頒布憲法十七條、編修國史、興隆佛教，建法隆寺，被尊為日本佛教始祖，是非常了不得的人物。值得一提的是，聖德太子遣隋使致送的國書說：「日出處天子致書日沒處天子，無恙。」，將日本與中國置於平等地位，隋煬帝看了很不高興。
橘寺不甚大，不過參觀起來頗有興味。伽藍的配置及植物錯落有致，寺中的二面石(反映人心善惡兩面)，及銅馬像(相傳聖德太子曾騎黑馬登富士山)，都有一種樸實的庶民趣味感。殿中有一尊當地居民製作的聖德太子像，大約是太子幼兒時期的造型，大頭兩側垂著唐式髮髻，面白唇赤，跪坐在地上，完全不是一般所想像的嚴肅造型。這樣的太子造型後來也看過好幾次，可見聖德太子信仰已經深入民間了。
往橘寺的小路上
橘寺伽藍
橘寺本堂(太子堂)
本堂旁的水池
二面石
離開橘寺，下一站是當地最著名的古墳-石舞台古墳，此墳相傳是跋扈的蘇我馬子之墓。蘇我馬子是聖德太子的岳父，官仕四朝天皇共五十年，在世時可說是蘇我氏外戚的全盛時期。古墳附近已經整理成為一個大公園，到處都是席地而坐的遊客。古墳為巨石塊堆疊而成，造型相當粗獷，可以感受到墓室主人的霸氣。目前墓室內已空無一物，遊客們排隊魚貫進入墓室參觀，我試著尋找墓室石牆上有沒有壁畫存在，結果當然是沒有。
石舞台古墳
古墳墓室
路旁自助小賣亭
再來騎著小布造訪岡寺。岡寺仁王門前是一段超陡的斜坡路，站起來抽車也沒辦法，只好牽著小布來到大門。岡寺是西國33觀音靈場中的第7個，木造伽藍完全沒有上漆 (還是已經剝落?)，增添不少古意。這時正好是石楠花盛開的季節，寺內繽紛處處，非常漂亮。石楠花與杜鵑花有些類似，但是花朵更大，台灣通常只能在高山上見到。我們是第一次看到這麼多人工栽植的石楠花盛開，算是一個驚喜。延石階而上來到三重塔，展望良好，可以遠眺飛鳥地區。
岡寺前的陡坡
盛開的石楠花
岡寺伽藍
岡寺三重塔
從三重塔眺望飛鳥地區
離開岡寺，超陡的斜坡讓人不敢騎車衝下去，我戰戰兢兢地龜速下滑，Ally乾脆用牽的。接下來要去尋訪飛鳥地區的田野古蹟 – 飛鳥板蓋宮跡。本來是想去拜訪北邊的飛鳥寺(日本最古老佛教寺廟)及藤原宮跡等有名的景點，但是這麼貪心的話要騎車到天黑了，所以還是決定去比較近的地方。到了板蓋宮跡，已是下午5點了，現場只有我們兩個遊客，可以仔細的欣賞，慢慢地拍照。
板蓋宮為蘇我馬子之子蘇我蝦夷於西元642年命人建造，也是645年專權跋扈的蘇我入鹿(蝦夷之子)在皇極天皇眼前被刺殺的歷史舞台所在。如今宮跡已整理完成，除了把地基殘石發掘出來，以及在原本的宮殿遺址上植灌叢為記之外，並沒有做太多人為的仿古建設，儘量維持原貌，保留它的歷史氛圍。一眼望去，附近只有稀稀疏疏的低矮農舍，我們趁著溫暖的夕陽，坐在宮跡旁，細細品味這無人打擾的遺跡。
飛鳥板蓋宮跡
小布與主人
時間真的不早了，得加緊騎車趕進度。循來時路，回頭拜訪田中小路旁的著名景點-龜石。龜石約一人高，造型古拙有趣，用途不明，可能是作為寺廟領地的界石之用。傳說當年大和盆地是一個大湖，湖水退去後很多湖中的烏龜死去，多年後居民便刻造龜石來供養。目前龜石是朝向西南方，據說要是龜石有一天變成朝向西方，大和盆地又要淹大水成為一座湖了。
龜石
沐浴在夕陽下的田園
在回到飛鳥車站的路上，途中經過了鬼之雪隱及鬼之俎，是由花崗岩製作的古墳的蓋石和古墳的底石。傳說中很久以前這一帶住著一個鬼，當這個鬼看到路人時便讓這一帶起霧，讓路人迷路。鬼抓到了路人後便在底石上料理，吃飽後就在蓋石裡上廁所。「俎」的意思是切菜用的砧板，而「雪隠」 在日文裡是廁所的意思 (好文雅的用語啊，其實雪隱源自於中文，不過現代中文早已不用，反而在日文裡保存下來)。
鬼之俎
鬼之雪隱
今天最後一個景點是天武天皇與持統天皇合葬的檜隈大內陵。大家或許覺得奇怪，為何兩位天皇會葬在一起，原來持統天皇原為天武之后，686年天武死後，臨朝稱制為女天皇。天武天皇是大化革新的核心人物之一，他加強了日本的律令體制，將皇室權利制度化。從陵寢的名稱看起來，好像是一座莊嚴氣派的皇室陵墓，但事實上是一個類似高松塚古墳的土丘，其上林木蒼鬱，遊客禁止進入，宮內廳(掌管皇室事務的單位)立有牌坊及鳥居，供人在外憑弔。
側看檜隈大內陵
檜隈大內陵正面
回到飛鳥車站，驅車前往奈良，已是天黑時分了。今天騎車暢遊飛鳥地區，在我們心中留下了深刻的印象。做為日本歷史上重要的飛鳥時代的政治中心，今日變成了充滿田園風光的旅遊勝地，卻沒有像奈良或京都那樣到處簇擁著吵雜的遊客。你可以悠閒地騎著單車，一面享受騎乘的暢快，一面拜訪飛鳥地區的眾多景點。雖然沒有太多宏偉壯觀的建築史蹟，但是一種深長的歷史味道浸潤著飛鳥地區的每一寸土地，值得你駐足仔細欣賞。
日本東北大地震之後，許多外國音樂家都取消了訪日行程，我也退了好幾張票。昨天(2011/6/5) 終於等到了俄國鋼琴家 Nikolai Demidenko 在東京的Sumida Triphony Hall 與新日本愛樂交響樂團(NJP)的協奏曲音樂會，曲目如下:
Chopin / Piano 協奏曲第1號 作品11
Rachmaninoff／Piano 協奏曲第2號 作品18
這可能是我在日本聆聽的最後一場音樂會了，還好 Demidenko & NJP 讓我留下了一個美好的回憶。
上半場的蕭邦鋼協聽完，感覺像鋼琴家一人在表演獨奏，樂團只是適時地補上一些伴奏音樂，兩者之間沒有太多的對話。果然蕭邦還是專心創作鋼琴音樂就好，管弦樂非其所長。
下半場是 Rachmaninoff 的名曲 – 鋼協第2號，我坐在一樓的第4排，距離鋼琴不到10公尺。這應該是我第一次 Live 近場聆聽拉氏的鋼協，果然與在家用音響聽有著天地之別。現場壯闊的管弦樂的包圍感十足，音場感覺至少比家裡的音響大上10倍，而且近場聆聽少了反射音的干擾，所有的細節都聽得清清楚楚。鋼琴的聲音也是一流，史坦威的琴音像一顆顆晶瑩剔透的水晶珠，閃耀著豐富泛音的光澤，不斷從鋼琴打開的頂蓋下彈跳出來，真是音響系統所無法再生的美聲。
拉氏2號鋼協充滿著狂灑狗血的熱情，卻是令人百聽不厭的佳作，現場聆聽尤其令人動容。Demidenko 鋼琴的技巧非常好，每一次觸鍵都非常用心，演奏時非常忘我，嘴巴一直跟著彈奏開開合合，好像魚缸中的金魚一樣。三個樂章絕無冷場，樂團表現非常出色，與鋼琴交互爭輝，有幾段鋼琴與 Oboe 或是 Bassoon 的對話，樂手表現也非常出色。整曲奏畢，席間立即爆出如雷掌聲，許多聽眾起立鼓掌，日本樂迷難得如此熱情。第二首安可曲是蕭邦的夜曲，Demidenko 彈的如泣如訴，算是還給蕭邦一個公道。
走出音樂廳，天色已暗，不遠處的天空樹偉然矗立，啊，已經蓋到最頂端了。下次造訪 Triphony Hall 不知何年，到時天空樹應該已經變成熱門的景點了。
這是我年輕時的探險記錄，曾刊登於1994年的中國時報。
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1993年最後一天，旭日初昇，高雄火車站裡簇擁著返鄉的人潮。我們四個人剛下夜車，渾身的疲憊尚未褪去，擠出站門，肩後的大背包在人群中顯得十分突兀。不遠處兩個人影在招手，定睛細看，果然是楊南郡、林古松兩位老師，一身勁裝，不愧為老當益壯。楊老師笑著說：『手都舉僵了，快上車吧！』
為期五天的古道探險，就此揭開序幕。
車過屏東，遠處如緞帶般的山影逐漸擴大，心情也隨著山形的膨脹慢慢興奮起來。回想好幾次在楊老師家，大夥攤開地圖，讀著羅大春的「臺灣海防並開山日記」，反復推敲，幾番琢磨，而今終能一探古道虛實，印證我們的推測，彷彿自己化身為古代的探險家，出發尋找傳說中的寶藏。
築於一八七四年的崑崙坳古道，隱翳南台灣叢林一百二十年，能夠重見天日嗎？大石巖、諸也葛這些早已塵封在圖書館的地名，歷經歲月滄桑，還能尋到什麼痕跡呢？眼前如波浪起伏的稜脈中，蘊藏著許多的未知與可能，強烈地挑動我們的好奇心。
在檢查哨會合了許進生先生、洪國勝先生、屏東技術學院莊效光同學、東吳大學鄭景仁同學，連同兩位老師，加上台大山社顏慶芳、葉大成、余定政還有我四個，一行總共十人。許先生是古樓排灣人，本名Buraliyan，山林經驗豐富，地形熟悉，嚮導自然由他擔任。洪先生是研究山地童謠的專家，據他說此地的童謠中還存有廣東音，顯然是當年開路屯守的清兵流傳下來的。
車過來義，駛入林道，路旁有一農舍，二位老師曾來此做過田野調查，確定這裡就是內社營盤所在地，還知道當年清兵隊長曾娶排灣女子為妻，其後代或許尚在人間。可惜因建屋墾地之故，遺跡已蕩然無存。車至坍方處，已是上午九時，自此下車步行。說來好笑，二年前余定政由金崙溪登衣丁山，越過中央山脈，就是沿這條林道出山的，他作夢也想不到自己竟會與古道擦身而過。
渡過坍方處，徐徐而行，時節雖是深冬，南台灣的陽光依舊扎眼。許先生手指不遠處的肩狀稜，告訴我們那兒就是舊來義（即內社）部落的所在，日本時代建有一所小學（即蕃童教育所）。遠觀部落的地勢，居高臨下，三面展望，易守難攻，不得不佩服當初排灣人的眼光。楊老師說這是典型的部落選擇位置，他還解釋為什麼營盤與部落之間有一段距離，原來當時屯兵的任務即在保護行旅，防範原住民的出草，距離太近，則容易發生衝突。
抵達部落遺址，現場幾乎已被芒草覆蓋，只露出兩座舊水塔。許先生引我們來到當年的小學，校門口尚存有數級水泥步階。他又指著旁邊的小山丘，告訴我們：『學校的跑道就是繞著這個小山頭開出一圈，每年運動會都在這裡舉辦的。』昔日的山地孩童在如此充滿野趣的環境中嬉戲成長，今日看來是何等幸福。
林道繼續沿著等高線向東延伸，之字形爬升時有小路可貫通。說是小路，其實路基堅固，駁坎、路肩石均相當完整，寬度也有一點二至一點五公尺，屬於典型的日本理蕃道路。林道大致循著理蕃路而開，那麼理蕃路是否借用了清古道呢？可能性相當高，只要發現營盤址，就可以確定有古道通過。一路上不時可以發現結草為環，許先生說那是獵人的記號，指示此處有獸夾或是蜂巢等東西，教我們要留心。
下午三點，霧氣漸重，林道結束不久，理蕃道接續而行，看看時間是趕不到舊古樓了，決定在路旁一處平坦地紮營。臨睡前林老師取出一瓶威士忌給大家暖暖身，一同期待著明天的好運。
1994年元旦，我們朝著舊古樓前進。原來「古樓」就是舊籍中的「崑崙坳」，排灣地名「古拉鬧」（Kulanao）發音則更為近似。昔日古樓社勢力龐大，獵區廣闊，環顧四鄰，只有南邊的力里社可與之抗衡。當初袁聞柝親自督工開路至此，曾經發生一段插曲；羅大春這麼記載著：「八月初八日，復有崑崙坳及內社番目率二百許人來袁營，請領開路器具，願為前驅….詎料其旁有望祖力社兇番–其目名武甲，及卑南社素仇，率眾伏殺之；番與抵禦，殺武甲等三人。袁聞柝急馳至，排解之。」
如今一路伴隨我們的只有鳥囀蟲鳴，歷史上熙來攘往的人群，早已沒入荒煙蔓草中。古樓遷村之後僅存廢墟，人跡罕至，繁華褪盡，但是許先生還記得祖先們的驕傲，他自豪地說：『從前古樓人很兇的呢！連來義人都怕我們。』
我們在衣丁山與舊古樓的岔路口卸下大背包，輕裝往探崑崙坳。越過卡山稜線之後，足下立刻出現六至八尺寬的古道規模，疊石工整，連通過不起眼的小溪溝也絕不馬虎，特別砌有暗渠以疏水流；其手法之細緻，工程之完善，在在提醒我們從前古樓社的重要性。道路兩旁相思樹及白雞油蔚然成林，樹冠優美，蔭下葉形碩大的姑婆芋四處叢生，像一把把綠傘，饒富趣味。一路行來，清新舒暢，可是崑崙坳營盤究竟在哪兒呢？大夥集中注意力四處探看，一直沒有特殊的發現。
『鄭成功的地方就在這裡！』許先生突然停下來，宏亮的聲音充滿自信。我們明白，他口中的「鄭成功」其實指的是在日本之前主政的漢人，換句話說，「鄭成功的地方」就是我們所要找的營盤址。可是這裡地勢並不平坦，相思樹林佔據了周圍每一處坡地，看不出有任何營盤的痕跡。許先生向我們解釋，這兒有個排灣地名「卡利阿邦」（Kaliaban），經過造林整地之後，舊跡恐怕早已被破壞了。我們抱著一線希望，上下搜尋，可惜除了一些廢耕地的疊石之外，並無所獲。遙想一百二十年前，袁聞柝在此調停兩方部族的戰爭，彼此你來我往，該是一個什麼樣的畫面，而今這些陳年往事，亦隨著營盤的傾頹，同歸於塵土。
懷著失望的心情離開，驅策我們繼續向前的，是對古樓舊址的好奇心。一小時之後，終於抵達舊古樓社。首先映入眼簾的，是路旁一闕齊人高的石板墓碑，上面鐫著「戰歿勇士之墓」六個大字。原來當年太平洋戰爭如火如荼時，日軍召募原住民參加「高砂義勇隊」，投入戰場，而後勇士戰死異鄉，遂立墓碑於故土。當初在日本理蕃事業下調派大軍圍剿的「蕃民」，數十年後卻成為大戰中屢建奇功的「皇軍」，歷史反覆無常，有誰能夠預測呢？
緊接著墓碑之後，是日本警察駐在所、衛生所及教育所的遺址，房舍早已失去蹤影，連水泥地基也爬滿藤蔓，但清理之後，依稀可見當年的規模。『小學一年級我還是在這裡讀的，後來村子就搬到山下了。』許先生道出他的往事。經過四十年歲月，古樓社幾乎已成為動植物生長的樂園，只有矗立在入口的「戰歿勇士之墓」，提醒我們當年的斑斑舊事。
許先生又帶領我們察看當年族人居住的石板屋。駐在所遺址旁有小徑，東下約五十公尺便抵達舊聚落。路旁巨大的仙人掌生長茂盛，有些竟比人還高，這種外來植物，肯定是古樓人留下的。還有一種葉色斑斕，莖條鮮紅的鑲邊爵床四處蔓生，幾乎遮住了路跡。老師不禁盛讚古樓人是懂得審美的文化住民。石屋群大都傾毀，只有一間還保持完整，許先生說十幾年前還有一對姊弟居住在此。這間石屋在斜坡上掘地而築，門朝南方，其餘三面皆向土坡，屋頂不對稱地向南傾斜，手法上頗類似蘭嶼雅美人的半穴居。低矮的門上了三把鎖，旁邊遺有一個舂米的木臼，我從小窗探頭張望，屋內只剩幾個塑膠瓶，一個鐵鍋，還有一張小學生坐的木椅。
回到岔路口，已是近午時分。下午的重頭戲，是探查大石巖營盤址。按照清代的台灣輿圖，大石巖應是在中央山脈東側，屬於明天的行程範圍，不過許先生說靠西側有「鄭成功」的房子，旁邊還有一塊大石頭。難道地圖有誤？答案下午便可分曉。
放下背包，輕裝循小徑往探大石巖。路並不好走，時有崩坍，不過沿途常見青楓，紅葉滿天，十分美麗。翻過二條溪谷，下降四百公尺，終於在溪旁看見一塊巨石，約有四、五人高，下部凹陷已成岩洞，洞裡有獵人過夜的痕跡。再往前走幾公尺，就到達一塊五十米見方的平台，這裡就是營盤址。此地稱為大石巖，可謂名符其實。
『這就是鄭成功的房子嗎？』我撫摸著一段疊石牆，好奇地問。
『沒錯，這不是我們排灣人的東西，一定是鄭成功的！』許先生肯定地回答。
仔細丈量的結果，石牆厚達一點二公尺，此外還發現約八坪大的房基石，及兩個三尺方的洞穴。楊老師解釋說，原住民的屋牆不必砌得那樣厚，這段不尋常的厚牆，一定具有軍事上的意義。
斑駁的石塊，靜靜地躺在土地上。一百二十年前，先民曾親手將它們一一堆疊起來，如今我的手再度觸摸這些石頭，覺得它們好像有話要告訴我，可是太久太久沒有人來看它們，它們已經忘記該說什麼了。
再回到放背包處，天色已暗，就近尋一塊平地紮營。今天的收穫相當豐富，不過從明天起，才正式進入探險的境地。明天我們就要翻越中央山脈，進入金崙溪流域。許先生只在十九歲那年，跟著舅舅在上游打過獵，之後再沒去過。羅大春對於往後的路況，有著如下的記載：「自崑崙坳至諸也葛，計程不過數十里，而荒險異常；上崖懸升，下壑眢墜。山皆北向，日光不到，古木慘碧，陰風怒號。勇丁相顧失色。」情況究竟會是如何呢？躺在溫暖的睡袋裡，從前爬山時種種驚險的鏡頭，一一在我腦海中流轉。
元月二日，一大早天氣清朗，我們走在衣丁山西稜的獵徑上。古道其實經由大石巖通過較南邊的鞍部，不過許先生說現在已經不能走了。途中好幾次發現珍貴的金線蓮，性極涼，據說可以治癌症。十點十五分，我們站在中央山脈主脊上，海拔一九六０公尺。眺望南方曲折迂迴的主稜，最遠處巴士海峽若隱若現。通過主脊，在衣丁山東稜，我們看到了著名的北大武山，峰頂的鐵杉似乎歷歷可數。很少人知道，在北大武山頂旁，建有一間日本神社，專祀「高砂義勇隊」的英靈。
午後下降至金崙溪源頭溪谷，路跡愈來愈不明顯，幾乎是在溪谷中跳石前進，但溪石滑極了，走得相當辛苦。許先生記得二十多年前跟著舅舅來這裡，也曾看到鄭成功的房子，他教我們等一等，自己先去找找看。不一會兒，許先生從溪旁密林間探出頭來，大叫一聲：『找到了！』
真虧許先生超強的記憶力，否則在這樣蠻荒的叢林中，憑誰也無法想像會有營盤址的存在。這處營盤佔地寬廣，離溪不過二十公尺，共有六、七座寬約十餘米的ㄇ形營房牆基，其中一座的角落裡，還立著三塊炊事用的三角灶石。此舊址文獻中並無記錄，算是意外的收穫。從營盤的規模來看，動員三營綏靖軍開工修築的記載，恐怕不假。這兒也有一個排灣地名，叫做「沙佳庫林」（Sachiakulin)。傳說從前有個獵人及他的獵犬在這裡失蹤，後來他們化為石頭，此地遂以獵人之名為名。
是夜，在溪旁烤火，幾個同學圍坐在許先生旁邊，聽他述說游獵山林的精彩故事。他說這條溪雖然二十多年沒來了，但北邊的溪可熟得很。『動物多得「拿」不完！』他這麼形容。從前他時常特地跑到山上來過年，吃得比家裡還要豐盛。
他又感嘆現在年輕的族人嫌打獵太辛苦，寧願到外地做工。
『那麼你們一身的好本事豈不是要失傳了？』我關心地答話。
『不會的！年輕人一定會回來的，因為打獵是我們的傳統，他們一定會發現山上比外面好得多！』
深邃的眼眸裡閃映著熊熊火光，許先生堅定地告訴了我們答案。
第四天早晨，金黃色的陽光射進溪谷，停留在苔石的露珠上，閃閃動人；清澈的溪水裡，成群的苦花來回逡巡，悠游自在；仰望藍天，寂寞的黃葉高掛樹頂，映照著日光，像從天上灑下的金箔。種種美麗的景象，教人幾乎忘了腳下的難行。
溪流水量漸大，巨石急瀑不時出現，常常被迫在陡峭的山壁上高繞，行進困難。不過在途中發現一段古道的舊路基，緊鄰溪床，規模尚在。我們很高興，這段古道幾乎可以確定是清人的遺跡，因為日本人並沒有來過這裡。
行至中午，我們決定放棄愈來愈困難的溪谷，直接切上大里力山北稜，再循東稜下降，探查諸也葛營盤。羅大春所言不虛，在如此險惡的溪谷中開闢道路，無疑是一件非常困難的工作，怪不得當時勇丁皆相顧失色。我們基於安全上的考量，也只能避開溪谷，選擇較安全的稜線。
拜林相稀疏之賜，三小時陡升六百餘公尺，下午三點二十分，我們登上大里力山，海拔一九二九公尺。山頂四周密生杜鵑灌叢，不遠處有幾個山豬打滾的泥池。展望極好，來時溪谷蜿蜒流轉，竟覺十分柔美；北大武山浮出雲表，巍然聳立，雄冠群峰。我們志不在登峰，能夠目睹這般山水美景，也算意外的收穫。
續沿東稜下降，天將近暮，勉強在斜坡上紮營。周圍樹木枝條糾結，形狀怪異；青綠的松蘿攀附全株，懸垂於空中，迎風搖晃。不禁想起「古木慘碧，陰風怒號」的描述，真希望明天能順利出山，平安回家。
一月四日，行程第五天，諸也葛營盤出土，帶給我們最大的驚喜，也為此行劃下一個完美的句點。
清早跟著稜線上的獵徑繼續前進。下降至海拔七百公尺之後，廢耕地的駁坎陸續出現，林相也起了變化，次生林木取代固有的原始林，顯示曾有人類在此活動。內心的期待愈來愈強烈，預感我們將有更大的發現。
海拔三百四十公尺，來到一片平台，覺得十分可疑，便分頭下去尋找。不多久，果然在平台南緣發現營房牆基，大夥喜出望外，趕緊測量拍照。突然有人大喊：『這裡有石階！』原來在西側山坡上，草叢中露出明顯的石階踏面。清除植被之後，仔細清算，共有二十三級寬達三公尺的完整石階。不只這兒有，在北側山壁旁，也發現四級步階。楊老師樂不可支，告訴我們石階就是古道最直接，也是最明顯的證據。
離開營盤址不過幾步，眼前赫然出現一條清楚的浮築橋，更是意外中的意外。浮築橋是為了通過低窪地，預防積水難行，用石塊精心砌高的步道，非常耗工費時。同學打趣說，當年一定是不聽話的阿兵哥，才被罰來這裡築橋。橋略呈弧形，長二十米，寬二米，高一米，兩端各有一座石築碉堡，監視著下方溪谷的動靜。老師笑得合不攏嘴，直說在最沒有把握的目標，卻得到最大的收穫，實在不虛此行。
幾分鐘後便降達金崙溪底，煮麵充飢，同時洗清多日來身上的積垢，痛快極了。飽餐之後，沿著溪谷，向著金崙村前進。金崙溪下游呈現與上游截然不同的風貌：水清沙平，溫柔婉約；流面寬闊，深不及膝，幾隻毛蟹受了驚擾，匆匆橫過溪床；沿岸溫泉數處，白煙裊裊上升，與青山相映成趣。一幅幅美麗的畫面，慰藉了我們連日來的辛勞。
暮色中，站在金崙村的十字路口，黃燈忽明忽滅，一輛卡車駛過，劃破了原有的寧靜。一百多年前，一隊隊戰戰兢兢的行旅，翻山越嶺，通過崑崙坳，來到蠻荒未開的後山；他們是否曾站在這個路口，面對著陌生的一切，感到惶恐難安，踟躇不決？
對面金崙車站裡，透著孤伶伶的燈光。我們穿過十字路口，一步一步走向車站。